1980-ųjų pabaigoje vyno meistras Rosemary George parašė puikų knygą pavadinimu " Chianti" ir "Toskanos vynai", kurią aš labai rekomenduoju visiems, kurie domina italų vynams. Kai pirmą kartą skaitau, man buvo sužavėtas vienas faktas: kiekvieną kartą, kai ji paliečia siaubingą problemą, pvz., Vadinamųjų "papildomų vynuogių" (papildomų Toskanos vynuogių, tokių kaip "Cabernet", "Merlot" ar kt.), Naudojimo Chianti daugiau tarptautinio skonio, ji visada cituoja Paolo de Marchi iš garsaus Toskanos vynuogyno Isola e Olena.
Atliekant tyrimą dėl kelionės į Chianti Classico regioną, sutikau jį ir supratau, kodėl. Paolo ir jo žmona Marta yra du geriausi žmonės, kuriuos žinau; labai atvira ir gana nori praleisti laiką, kad padėtų žmonėms. Jis taip pat laikomas vienu iš dešimties mažiausių vyno gamintojų pasaulyje. Jo nuomonės yra kruopščiai apgalvotos ir labai išmintingos. Ir taip, jie pasikeitė šiek tiek, kai kalbėjo su Rosemary už savo knygą.
Tuo metu Paolo vis dar įkvėpė perspektyva naudoti papildomas Toskanos vynuoges, kad Chianti Classico pridėti lako ir blizgesio, ir tai reikalauja trumpų skliaustų. Nors regionas tarp Florencijos ir Sienos visada gamino puikius vynus, kai Baronas Bettino Ricasoli 1850-aisiais sukūrė "Chianti Classico" formulę, jis dažniausiai naudojo Sangiovese, didžiąją raudonąją vynuogių iš Toskanos ir kai kuriuos "Canaiolo Toscano" (dar vieną raudoną vynuogę Sangiovese) .
Nors vynai buvo puikūs ir laimėjo medalius, jie reikalavo senėjimo, taigi jis taip pat sukūrė labiau paruoštą vyną, į kurį įtraukta balta vynuogių Malvasia del Chianti.
Deja, Komisija, kuri sukūrė Chianti Classico regiono DOC, priėmė pastarąją formulę ir privertė gamintojus įtraukti baltąsias vynuoges į savo vynus; dauguma vynų pagamintų pagal taisykles buvo prasta, kenčia Chianti įvaizdis, o daugelis geresnių gamintojų pradėjo eksperimentuoti su Sangiovese ir Cabernet mišiniais ar kitomis užsienio vynuogių veislėmis, pavyzdžiui, Antinori sukūrė Tignanello, puikų Sangiovese- "Cabernet" mišinys, pažymėtas "Vino da Tavola" (stalo vynas, mažiausia kategorija), nes jis neatitinka DOC statuso.
Netrukus visi eksperimentavo su alternatyviais vynais pagal šias linijas, o daugelis jų taip pat įtraukė mažesnes procentines dalis "Cabernet" arba "Merlot" į savo "Chianti Classico", kad suteiktų jai daugiau tarptautinio skonio. Paolo pasodino vynuogyną "Cabernet", "iš dalies dėl to, kad žemė buvo gera" Cabernet "vynuogėms, ir iš dalies, nes visi kiti tai darė". Jis iš pradžių galvoja naudoti "Cabernet", kad pagerintų savo Chianti Classico kūną ir spalvą, tačiau tada nusprendė, kad "Cabernet" sugebės įveikti "Sangiovese" (jis turi tašką, daugelis "Chiantis", kurių "Cabernet" yra juose, turi savitą užuominą gėlių puokštės).
Galų gale jis nusprendė, kad ideali vynuogių kompanionas Sangiovese yra Syrah, tauriųjų prancūzų vynuogių iš Ronos slėnio, ir pasodino keletą hektarų. Tačiau iki to laiko, kai vynuogynas pradėjo gaminti, jis turėjo antrą mintis apie visą idėją naudoti papildomas vynuoges: "Jas reikia persvarstyti", - sako jis. "Toskanos jėga, kaip ir bet kurio vyno gamybos regiono, yra vynų tipiškumas, unikalios savybės, dėl kurių vynai neabejotinai yra Toskanos." Šios ypatybės iš esmės priklauso nuo Sangiovese vynuogių, ir dabar jis padarė išvadą, kad Tuscans turi dirbti su savo Sangiovese klonais (klonas yra įvairių rūšių vynuogių), atrenkant tik tuos, kurie gamina geriausias vynuoges, kad būtų pagaminti geriausi vynai .
Jo nuomone, raktas į kokybiško vyno gamybą yra darbas vynuogyne; kas vyksta vynuogynuose po derliaus nuėmimo yra antrinis. Tai vynuogės, kurios skaičiuojamos.
Paolo įsitikinęs, kad vynų tipiškumas yra ne tik smaigimas; jis eksportuoja į 26 (pagaliau skaičiuojamas) šalis, dirbo Kalifornijoje, kelis kartus aplankė Australiją ir išgirdo vynus iš viso pasaulio.
Australija turi milžiniškus išteklius, Čilė turi labai mažas darbo sąnaudas, kaip ir Pietų Afrika, o Rytų Europa yra nežinomas kiekis, kuris gali pasirodyti miegantis milžinas. Kaip pabrėžia, beveik kiekvienas gali pasireikšti "tarptautiniu" vynu, turinčiu didelę "Cabernet" ir kitų vynuogių komponento dalį, ir atlieka puikų darbą; Toskano gamintojai, siekę paklusti tarptautiniam skoniui, gali atsikratyti kainos už rinkos ribų, nes jų išlaidos yra daug didesnės nei konkurentų, galinčių samdyti pigią darbo jėgą ar mechanizavimą.
Jei vietoj to jie dirba, kad pagamintų geriausius Toskanos vynus, jie gamins kažką, kas yra unikalus jų, ir kuriuos visada ieškos žinovai.
Galite būti įdomu, šiuo metu, ką Paolo daro su vynuogėmis iš jo Cabernet ir Syrah vynuogynų. Padarykite vynus, kuriuos jis ženklina "Collezione De Marchi". "Cabernet Collezione De Marchi", laimėjusi "Gambero Rosso" prestižinį 3 taurės taškus ir "Parker" balus aukštoje 90-ųjų, "L'Eremo", "Syrah", kuris prieš kelerius metus buvo priskirtas akliesiems, prieš tris dideles Ronos slėnio vynus, ir Chardonnay "Collezione De Marchi", barelių fermentuotas Chardonnay, kad Paolo vis dar nėra visiškai patenkintas ", nors jis tampa vis geresnis kiekvienais metais."
Kita vertus, "Isole e Olena" etiketė yra skirta tradiciniams Toskanos vynams, kuriuos galima tikėtis iš Chianti Classico regiono dvaro. Yra "Chianti Classico", pagaminta iš maždaug 80% "Sangiovese", "Canaiolo" ir (jei to reikalauja metai) iki 5% "Syrah". Tada yra Cepparello, "kokia yra" Issole e Olena "- itin rafinuotas 100% Sangiovese stalo vynas, kuris būtų Paolo Chianti Classico Riserva, turėjo DOC komisiją, leidžiančią Chianti Classico būti pagamintas tik iš Sangiovese. Dabar, kai Chianti Classico gali būti pagamintas tik iš Sangiovese, pamatysime tai, ką nusprendžia Paolo. Galiausiai yra Vinsanto, Toskanos tradicinis sveikinantis ir linksmintis Toskanos vynas, pagamintas iš baltojo vynuogių (Malvasia ir Trebbiano), kurie buvo išauginti ankstyvame derliaus metais, leidžiami išdegti į raziną, presuoti sausio mėnesį, o vėliau - barzdos fermentuotos ir seni 4 metus prieš išpilstant į butelius. Paolo derlius yra juokingai mažas, o jo "Vinsanto" laikomas vienu iš geriausių Italijos desertinių vynų.
Lankytojai laukiami "Isole e Olenoje", tačiau negalima tikėtis, kad žmonės sustabdys tai, ką jie daro jūsų atvykimo metu, nebent paskambintumėte į susitikimą; pirmą kartą nuėjau, radau keletą vaikinų, sutvirtinančių priekabą su lanku suvirintoju kieme ("kliringo uolos išgauna mašinų pragarą") ir galiausiai išvažiavo į naują vynuogyną (apskritai, turtą turi šiek tiek daugiau nei 100 hektarų vynuogynų) su turto valdytoja Piero Masi, kad pamatytumėte, kaip viskas vyksta.
Pasiekti Isole e Olenę, nuvažiuoti greitkelį iš Florencijos į Sieną ir išvažiuoti iš San Donato; važiuokite praeitimi San Donato, link Castellina ir pasukite į dešinę, kai atvykstate prie "Isole" ženklo. Kelias, kuris dabar yra iš dalies išklotas, yra viena iš priežasčių, kodėl Paolo praktikuoja Agritourism: "Aš išnuomoju kambarį vieną savaitę, - sakė jis. "Vaikinas turėjo" Bentley ", jis išbuvo iš apačios, kai važiavo iki namo ir kitą rytą išvyko į Florenciją". Kita priežastis? "Tai užtruks iš savo vynų".
[Redagavo Danette St. Onge]